Restauración completa de un ensamble Lady Sheaffer VacFill, por Gustavo Fernández

Queridos lectores, nuevamente deseo mostrar con bastante detalle y muy lentamente, una restauración completa de un "Ensamble", como así fue llamado por Sheaffer's, de una pluma fuente con su lápiz mecánico y caja de obsequio...

La pieza en cuestión es una maravillosa Lady Sheaffer Lifetime de 1938, fabricada en celuloide estriado perlado, con sistema de carga Vacuum Fill de primera generación, y cuya denominación es E73WS (E=Marine Green, 73=Lady, W=One-stroke, S = short), la cual adquirí por medio de eBay a un vendedor de Francia en bastantes buenas condiciones. El vástago de acero se encontraba sin corrosión alguna y el imprint perfecto...

aunque lógicamente después de más de 80 años el sistema de carga estaba mal reparado y totalmente inutilizado, algunos dorados deteriorados, el plumín aunque intacto tenía completamente cerrados sus gavilanes y las superficies totalmente carentes de su brillo original...

Respecto del lápiz mecánico, el mismo fué adquirido a través de eBay a un vendedor de EEUU, y realmente nunca pensé que estuviese en condiciones tan deplorables, tanto así que creo me dió bastante mas trabajo su restauración que la de la pluma fuente en cuestión. Si bien la superficie y los dorados estaban en condiciones aceptables...

el mecanismo twist se encontraba totalmente falseado y trabado...

y la puntera junto con el material del barril mostraban claros signos de haber sido forzados con una bruta herramienta, que aparentemente no habría conseguido su objetivo, desenroscar la puntera, dañando todas las superficies...

El imprint por suerte se encontraba en muy buenas condiciones...

el clip estaba un poquito deformado, y la goma de borrar, totalmente petrificada...

De modo que decidí lentamente comenzar la tarea de restauración con la pluma fuente...

Primeramente, una limpieza interna del capuchón con WD40. No me pareció lógico seguir castigando los dorados con más agua y detergente...

A continuación comenzamos a desarmar el sistema de carga, asegurando el vástago entre dos tacos de madera para desatornillar la tapa ciega del mismo...

Desatornillamos fácilmente el conjunto del grip-alimentador-plumín del barril o cuerpo de la pluma...

y empujamos suavemente el vástago para que salga junto con la sopapa por el lado del grip....

y es allí que nos damos cuenta de que le está faltando una pieza, y de que le está sobrando otra, lo que muestra un trabajo de restauración mal hecho.

Por un lado, fue agregado un pequeño separador en el vástago...

lo que terminó haciendo que el seguro que tiene el vástago en la punta acabase zafando por insuficiente roscado, y acabase clavado junto con la sopapa de caucho en el alimentador...

Continuamos entonces con el sistema de alimentación, del cual resta desarmar el cartucho trasero del barril, que contiene los retenes de caucho y el fieltro de lubricación, siendo este cartucho la pieza clave que da la hermeticidad para generar el vacío.

Para retirar este cartucho, rociamos con un poco de WD40 la parte interna donde asienta el cartucho, y aseguramos firmemente el extremo trasero del barril con una pieza de goma dura y una pequeña morsa de asientos cilíndricos...

e invirtiendo el conjunto, penetramos con una vara de acero por el lado del grip, con la cual daremos pequeños golpecitos secos en el cartucho hasta despegarlo del barril...

Es una operación riesgosa, donde debemos conocer los límites del material sobre el que estamos trabajando, para no acabar descogotando y partiendo la sección del barril.

Una vez despegado el cartucho del barril, observaremos las siguientes piezas: una arandela de retención, dos retenes de caucho que dan hermeticidad, pero que están envejecidos y duros, dos arandelas de fieltro para lubricación del vástago y por último el cartucho en sí mismo...

A continuación volvemos al conjunto grip-plumín-alimentador, nuevamente rociamos con un poco de WD40 la parte interna donde asienta el alimentador, y aseguramos firmemente el grip con una pieza de goma dura y nuestra pequeña morsa de asientos cilíndricos...

de este modo y con una pequeña vara de acero de extremo plano, como en el caso anterior, daremos golpecitos secos empujando el alimentador junto con la pluma hasta sacarlo del grip...

obteniendo por separado el grip, el plumín y el alimentador...

Realmente el alimentador se encontraba terriblemente clavado en el grip, con lo cual me quedó la duda de si fue nuevamente un mal trabajo de mantenimiento, o si pudo haber ocurrido una variación dimensional del material del grip y/o del alimentador...

Colocamos ahora todas las piezas del sistema de alimentación en agua y detergente neutro durante dos dias...

y limpiamos utilizando diferentes cepillos para el alimentador, interior del barril y grip...

hasta dejar los componentes sin trazo alguno de tinta...

Comenzamos entonces con el pulido del plumín, el cual realizaremos con un paño sucio y seco de pulidas anteriores con pasta para pulir carrocerías. Es un trabajo delicado ya que no debemos cargarnos la máscara de platino, es decir tenemos que saber hasta dónde pulir...

Interesante notar que el plumín parece no sólo haber sido numerado en el anverso, sino también en el reverso...

Tuvimos también que abrir los gavilanes, lo cual realizamos pasando una fina lámina de latón (0.25 mm) entre los mismos, comenzando la incisión penetrando por el corazón tallado en el plumín.

Luego continuamos con la limpieza del alimentador, despejando su canal con una laminilla de latón de 0.25 mm...

y la parte posterior con una pequeña aguja o alambre de acero...

Continuamos para finalizar con un suave lustrado de la parte expuesta del alimentador.

Para el grip en sí, le dimos un pequeño lustrado con pasta para pulir carrocerias, y recordando lo clavado que estaba el alimentador, decidimos con un papel esmeril suave, agrandar un poco su diámetro interno...

Llegamos así al conjunto presentado...

que quedó de este modo una vez ensamblado...

Recordemos que es de suma importancia el alineado del canal del alimentador con el canal entre gavilanes, y el íntimo contacto entre el plumín y alimentador...

Volvemos ahora al sistema de carga, comenzando por la sopapa de vacío. Hay dos piezas que deben ser revisadas... El separador que fue colocado en el vástago para distanciar la arandela de respaldo, será suprimido, y deberemos construir una nueva sopapa de caucho para reemplazar a la antigua que se encuentra completamente deformada y el caucho deteriorado...

Para construir la nueva sopapa usaremos una membrana de caucho sintético de aproximadamente 0.8 a 1 mm de espesor, muy resistente y de primera calidad. El corte perfecto y a medida lo haremos con un sacabocado de 7.5 mm de diámetro...

Esta sopapita deberá ser perforada con una punta de soldador de estaño lo más perfectamente posible en su centro. Colocamos la punta fría en su centro y dejamos que vaya perforando mientras toma su máxima temperatura...

y con un papel esmeril suave y paciencia, haremos los ajustes finales para que se deslice ajustadamente pero sin trabarse, por la parte interna del barril...

Será un proceso iterativo y de paciencia, de armar, comprobar el deslizamiento y desarmar.

Debemos recordar la posición de armado de la arandela de respaldo...

colocarle siempre um poquitito de grasa siliconada en cada prueba, y entrar por el lado del grip...

Una vez que comprobamos el buen deslizamiento del vástago, armado con la sopapita, la arandela de respaldo y el seguro bien roscado en el extremo, y su capacidad para generar vacío y presión (tapamos para ello con el dedo el extremo del barril donde rosca el grip), procedemos al armado y fijación del cartucho.

Tenemos aquí todas la partes presentes..., el conjunto del vástago completamente armado, la arandela de retención del cartucho, las dos arandelas de vacío para las cuales utilizaremos un caucho siliconado naranja, el fieltro de lubricación amarillo, el cartucho propiamente dicho, y la tapa ciega que rosca en el extremo del vástago...

Introducimos el conjunto del vástago en el barril por el lado del grip dejando asomar su extremo roscado por el lado opuesto...

y comenzamos a armar el cartucho, colocando primeramente el fieltro impregnado en grasa siliconada...

armamos por el extremo del vástago con la arandela de retención del cartucho, las arandelas de vacío, el cartucho con el fieltro de lubricación, roscamos la tapa ciega en el vástago, y luego roscamos la tapa ciega en el cartucho posicionando el conjunto con la entrada al barril...

Hacemos ahora una primera tentativa de introducir el conjunto en el alojamiento que tiene el barril para el cartucho, lo cual debería concretarse con bastante presión. Esa presión del "sandwich" o emparedado que hemos armado, será la que garantizará la hermeticidad y capacidad de vacío del sistema.

Una vez que comprobamos que el conjunto posicionará en la cavidad del barril con bastante presión, colocaremos en las paredes del cartucho tan solo cuatro gotitas de cianoacrilato en gel (que sea en gel evita el descontrol del escurrimiento) para fijar el mismo en su posición final...

y así una vez posicionado y trabado el cartucho podemos desenroscar la tapa ciega y deslizar el vástago para su comprobación final (si hace "plop...!!!" al llegar a fin de carrera significa que vamos bien encaminados).

Uno de los secretos para el buen funcionamiento del sistema vacfill además por supuesto de su hermeticidad es tener siempre el vástago humedecido en grasa de silicona...!!!

Comenzamos ahora el acabado final de superficie, para lo cual enmascaramos con cinta aisladora el clip, la banda dorada del capuchón, y la rosca del barril, pasando en la superficie con movimientos circulares pequeños un papel esmeril grano 1000, finalizando con un grano 2000, siempre cuidando de no barrer el imprint del barril...

Antes de retirar el enmascarado damos un lustrado intenso con pasta para pulir carrocerias...

y acabamos con un último lustrado suave, sólo con el paño ligeramente humedecido, una vez ya retirado el enmascarado...

procediendo a continuación a enroscar el grip en el barril, al cual le daremos sólo dos vueltitas de cinta de teflón ultrafina, para evitar las posibles pérdidas que siempre existen...

quedando el armado de la pluma fuente ya terminado...!!!

Comenzamos ahora la restauración del lápiz mecánico, que como contara primeramente fue un verdadero dolor de cabeza...

Decidí no utilizar agua con detergente para emprender la limpieza, de modo de no mortificar aún más todo el mecanismo que se encontraba totalmente trabado y falseado, y recurrí a WD40 iniciando por el capuchón...

La goma de borrar, aparte de su propio alojamiento, asentaba en una copa clavada en el mecanismo interno de latón o camisa de protección...

procedimos entonces a remover completamente la goma endurecida de su alojamiento...

y continuamos retirando las láminas internas de latón que actúan como separadores para albergar las minas de repuesto encontrando varias minas todavía allí alojadas...

y allí llegó el tema crítico de desenroscar la puntera, que se encontraba totalmente marcada, para liberar el mecanismo twist de dentro del barril...

Debo decir que no hubo modo alguno de desenroscar la puntera, porque incluso la puntera junto con el mecanismo twist giraban locos dentro del barril, y que bajo ningún concepto podíamos trabar la parte interna, a riesgo por su fragilidad, de terminar destruyendo por torsión el mecanismo completo.

Creo aún más, que quien actuó con una pinza para desenroscar la puntera dejándola toda marcada, lo único que consiguió fue empeorar la situación, porque al apretarla la aplastó y remachó la rosca interna trabándola aún más...

De modo que con mucha paciencia y cuidado sin invadir el celuloide, comencé con una lima fina a desbastar la puntera infelizmente destruyendo la misma, cosa que sabía que iba a suceder...

Una vez que liberamos el mecanismo interno, comenzamos a ver qué es lo que se podía rescatar...

Teníamos el barril ya aislado para su posterior tratamiento, la camisa de protección de latón, que liberamos del resto calentando la misma, el cilindro de canal helicoidal para retraer y extraer la mina junto con su extremo calandrado que va clavado en la camisa de protección, el cilindro de canal recto, interno al cilindro de canal helicoidal por donde va alojada la mina con sus arandelas y puntera, y por último el pequeño cilindro y aguja que se desplazan por dentro del cilindro interno de canal recto, y que son movidos por el cilindro de canal helicoidal al girar, sirviendo para retener la mina y para expulsar la misma...

Para sustituir la puntera destruida, tenía entre mis viejos cachivaches (nada se tira) una puntera bicolor original de Sheaffer's, que justo combinaba con el plumín Lifetime bicolor, pero que tuve que llevar a un diámetro interno de 0.9mm con una pequeña broca...

La misma quedó muy bien presentada en el barril...

El pequeño cilindro originalmente de chapa y que retiene la mina tuve que sustituirlo por otro también de Sheaffer's (nada se tira) hecho en latón, puesto que el original había perdido su solapa de anclaje en los canales del cilindro interno y el helicoidal, producto de haber estado forzando el mecanismo trabado hasta su rotura, conservando la aguja de expulsión...

Armamos entonces el pequeño cilindro de retención con su aguja y comprobamos su desplazamiento dentro del cilindro interno de canal recto...

y el conjunto lo presentamos con el cilindro de canal helicoidal y su puntera calandrada de anclaje a la camisa de latón, para comprobar como las solapas de la aguja y del cilindrito de retención se desplazaban por los canales de los cilindros internos y helicoidal...

A partir de allí, y constatando que la punta roscada del cilindro de canal recto es corta demás para ser roscada en la puntera bitono, decidimos usar el cilindro de canal recto en forma invertida, soldando con estaño una nueva puntera extraída de otro mecanismo twist (nada se tira...!!!), y utilizando la pequeña rosca remanente para asegurar el conjunto con una tuerquita de aluminio...

Armamos finalmente el sistema twist...

clavando la camisa de protección en la puntera calandrada solidaria al cilindro de canal helicoidal asegurando con una gotita de Loctite 243...

y ahora presentamos el mecanismo en el barril asegurándolo provisoriamente con la puntera bitono...

donde constatamos que debemos reducir en unos milímetros el largo de la camisa para que encastre totalmente en el capuchón...

desenroscamos la puntera con la que armamos provisoriamente el conjunto, extraemos el mismo del barril, y colocamos los separadores ya bien limpios que alojarán las minas de repuesto dentro de la camisa...

Insertamos a continuación en el extremo posterior de la camisa de latón la copa donde asentará la cápsula con la goma de borrar...

y para finalizar colocaremos en la cápsula una nueva goma de borrar que hemos fabricado a partir de una goma de borrar de nueva tecnología...

Iniciamos ahora el acabado final de superficie, para lo cual enmascaramos nuevamente con cinta aisladora el clip y la banda dorada del capuchón, pasando con movimientos circulares pequeños como hicimos antes un papel esmeril grano 1000...

Este primer lijado servirá para dejar en evidencia las zonas de rayados y pequeños pozos que deberemos rellenar, lo que haremos colocando con una aguja, pequeñas gotitas de cianoacrilato, dejándolas secar durante 24hs...

Volveremos ahora a lijar con lija grano 1000, y caso de ser necesario repetiremos el proceso de rellenado.

Una vez nivelados todos los rayones y hendiduras, finalizaremos con una lija grano 2000 y un lustrado con pasta para pulir carrocerias y un paño embebido en dicha pasta...

Retiramos los enmascarados de cinta y damos un último lustrado suave de todas las superficies incluídos los enchapados...

estando ya listo el barril para ser armado con el mecanismo twist el cual aseguraremos atornillando a mano firmemente la puntera duotono...

Teniendo ya restaurados y en funcionamiento tanto la pluma fuente como el lápiz mecánico, toca ahora iniciar la creación de la típica cajita oval de obsequio, con la que Sheaffer's vendía el mencionado ensamble.

Para ello, y en función de colores y medidas relativas a otras plumas que figuraban en ilustraciones y catálogos de la marca, diseñamos en 3D utilizando un sofware adecuado (en mi caso Rhinoceros) la cajita en cuestión...

diseño que una vez renderizado quedaría del siguiente modo...

Ya obtenido y verificado el archivo 3D mandamos el mismo a imprimir con estos resultados...

Deberemos ahora pasar un papel esmeril relativamente grueso (grano 250) para preparar las superficies y reducir los escalonados de la impresora...

Para el borde a ser dorado prepararemos su superficie con un papel esmeril bien mas suave de grano 500, eliminando todo lo que sea cantos y rebabas...

Una vez que las superficies de las partes están ya preparadas...

comenzamos el proceso de tapizado con una cuerina crema, de la tapa y la base de la cajita...

Como de costumbre, encolamos bien con cemento de contacto base tolueno, tanto el anverso de la cuerina como los bordes internos de la base...

Después de dejar secar superficialmente el cemento en las superficies, comenzamos el proceso de pegado, tratando de estirar la cuerina (el tolueno del cemento ayuda) para evitar la formación de arrugas y pliegues, sobre todo en los curvados...

cortando con un estilete la cuerina interna sobrante...

Del mismo modo procedimos con la tapa, encolando y dejando secar las superficies primero...

pegando y estirando...

y cortando el sobrante interno...

Debemos imprimir ahora el logotipo de la tapa, para lo cual usaremos tinta vinílica dorada y método de impresión serigráfico.

Ya hemos copiado previamente como en impresiones anteriores el logotipo en el schablón a utilizar, que será de 140 hilos/pulgada, enmascarando tanto la parte del schablón a imprimir, como la zona de la tapa a ser impresa, en este último caso con la función no sólo de referenciar el área a imprimir, sino de proteger el resto de la cuerina de posibles manchas de tinta...

Es un trabajo cuidadoso que no permite errores y cualquier accidente o defecto demandará despegar la cuerina y volver a pegar otra nuevamente...

Así quedará la tapa una vez retirada la cinta para enmascarado...

Comenzamos ahora el cromado y dorado del borde de la base de la cajita, para lo cual damos dos manos de un barniz de base que ayudará a alisar la superficie...

Una vez que el barniz ha secado completamente, disminuimos las tensiones superficiales del mismo con un flameado de llama azul...

y procedemos a dar entre 3 y 4 manos del químico de cromado, dejando secar 4 hs entre mano y mano...

Cuando la última mano ha secado completamente, realizamos el flameado con llama azul de la superficie, produciéndose el cromado deseado.

Este proceso debe practicarse previamente, para no exceder la temperatura y acabar quemando la superficie...

y como paso final, el cromado recibirá un barniz dorado de protección...

Pegaremos con cianoacrilato en gel para evitar escurrimientos, el borde dorado así obtenido al borde de la base de la caja, quedando así presentado...

y a continuación pegaremos con el mismo compuesto la bisagra de piano que estará vinculando la base con la tapa, anclaje que a su vez reforzaremos con unos pequeños listoncitos de chapa...

Contorneando la parte interna de la base, pegaremos con cemento de contacto un fleje de cartulina que hemos forrado con tela de raso dorada...

y luego adhesivaremos nuevamente con el gel de cianoacrilato, tanto en la base como en la tapa, los clips de cierre que construimos en latón...

La parte interna de la bisagra, será cubierta por un listón plegado de la misma tela de raso dorada, teniendo en cuenta dejar la holgura necesaria para la apertura y cierre de la tapa...

Debemos a seguir, colocar la tela de raso dorada con el logotipo de la marca en la concavidad de la tapa.

Para ello imprimimos con tinta vinílica bronce y con el método serigráfico, la tela de raso que usaremos y que ha sido previamente tensada en una superficie plana...

Una vez impresa y cortada la tela, construimos en cartulina un respaldo que será el que forraremos con el raso dorado y su logotipo...

La tela deberá ser cuidadosamente plegada como si estuviese "envolviendo" el respaldo, y pegada por el anverso del mismo, siendo aconsejable utilizar una cinta doble faz para dicha operación.

Una vez efectuado el pegado, colocamos a presión en la concavidad de la tapa el respaldo forrado con el raso dorado y el logotipo...

Para dar el acabado de la base, construiremos una plancha oval en cartón grueso con el contorno interno de la base, en el que calaremos las respectivas cuencas para el asiento de la pluma fuente y el lápiz mecánico.

Finalmente forraremos la plancha con una tela de tapicería color marrón claro, que adhesivaremos con cemento de contacto.

La plancha así terminada será colocada a presión en la concavidad de la base...

Veamos cómo quedan presentadas la pluma y el lápiz una vez que el solvente del adhesivo ha secado completamente...

Como último toque y para asegurar la pluma y el lápiz dentro de la caja, colocaremos un paño plegado de raso sobre el conjunto, imprimiendo en dicho paño el logotipo de la marca.

Para ello usaremos nuevamente tinta dorada vinílica y el método serigráfico.

Una vez enmascarado en el schablón el motivo a imprimir y tensada firmemente la tela sobre una superficie plana y rígida...

realizamos la impresión correspondiente y cortamos la tela...

la que después de plegada será colocada cubriendo el conjunto...

Queridos amigos, espero hayan disfrutado del trabajo y dejo a continuación el vídeo de prueba de carga y escritura, y las fotos del ensamble terminado...